盤點時尚女力：Chanel、YSL、Prada 都貫徹女性主義 http://bit.ly/2HXTDub 香港01 從 Channel、YSL、Prada⋯⋯等時裝界各大影響力品牌，盤點名設計師們如何在伸展台上，一步步脱下女性的束縛，用自己的設計為性別發聲！ 人人都講女性主義，難道人人都懂女性主義？自 Maria Grazia Chuiri入住 Dior 推出「We Should All Be Feminists」Slogan T 恤後，女性主義彷彿成為潮流，各大品牌都樂於佔便宜，時裝人亦消費得不亦樂乎。究竟是否推出 / 穿上一件簡單的 Slogan Tee，便讓你成為真正的女性主義者 / 品牌？ 2017 年春夏季，Dior 的創作總監 Maria Grazia Chuiri 推出「We Should All Be Feminists」Slogan T 恤，讓時裝界掀起一股「女性主義熱」。圖片｜來源 又要戴頭盔，並非說出 Slogan Tee 的都是佔便宜，但總覺得所謂的女性主義時裝並非單純一件寫了標語的 T 恤就能概括。而事實上，時裝界中做實事的品牌和設計師並不少：有些透過剪裁、設計等改變整個時裝界的大環境（fashion scene），有一些則透過營銷為女性和慈善機構籌款。女性主義一字，設計師們各自表述，真正為性別平權有錢出錢，有聲出聲，真正的兄弟姐妹站起來。 Chanel 既是老掉牙的故事，卻強調 Chanel 在時裝歷史中的重要性。她在 1920 年代推出劃時代的嶄新女裝設計，不僅抛棄修身顯腰線、束腹、長至曳地的晚裝衣裙設計，更開創寬褲、襯衫、騎馬服等「男裝女穿」的潮流。即使當時勁敵 Paul Poiret 評擊她為「Inventor of Misery」，她亦只是嗤之以鼻。作為改革女裝的先驅，她不僅對後來者有着深遠影響，其品牌至今依舊擁有強大的影響力。其實，若非有她的女性褲裝和斜紋軟呢外套（Tweed Jacket），女性不知到何年何月還在穿着壓縮胸腹的馬甲和厚重散裙！不爭朝夕卻留芳百世，才是香奈兒的真章。（延伸閱讀：香奈兒的傳奇一生：解放女性之前，她先解放了自己） 香奈兒女士的設計至今依舊擁有強大的影響力。圖片｜來源 細看 Chanel 2018 年秋冬系列，依舊擁有很多香奈兒女士的影子和遺澤： 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 Yves Saint Laurent 同樣是家傳戶曉的故事，也不得不說聖羅蘭對女性時裝的影響。有人說：「Chanel 以服裝給了女性自由，YSL 則從服裝給了女性力量。」這句話其實一點不差。繼續是挑戰女生穿褲裝的「禁忌」，因為時至 1960 年代，法國依然存在禁止女性在公開場合穿長褲的法例。聖羅蘭設計的「Le Smoking」（意指為女性吸煙時穿的套裝）套裝衍生自男性西裝，現在看來似是保守，當時卻對時裝界以至法國社會衝擊極大。當他的「吸煙裝」成為傳奇攝影師 Helmut Newton 鏡頭下的主角，並於 1975 年登上法國版《Vogue》，這套西裝便正式進入經典，成為女人「權力穿搭」（Power Dressing）的象徵。 Helmut Newton 為「Le Smoking」拍攝的時裝大片。 聖羅蘭的「Le Smoking」西裝改變整個女裝設計的氛圍，奠定女性權力穿着的象徵。圖片｜來源 Saint Laurent 現任創作總監 Anthony Vaccarello 於 2018 年秋冬系列的變奏西裝設計： 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 Diane Von Furstenberg 以上兩位殿堂級設計師以男裝賦予女性權力，以風格為性別平權打開缺口，Diane Von Furstenberg 則再問一句：「為何女性想有平等權利，非得穿得像男人？」她設計了一套印花連身長裙，剪裁宛如袍子，一穿一裹即可出門上班，休閒與優雅兼備——「Wrap Dress」風靡時裝界逾 40 年，強調舒適、易穿、方便配襯，也強調女性能夠同時專業和女性化（feminine）。即使 Von Furstenberg 已漸漸退出個人品牌的設計工作，她依舊透過時裝幫助女性。在她擔任 CFDA（美國時裝設計師協會）主席期間，她促成協會與非牟利組織 Planned Parenthood 的合作；而在剛過去的國際婦女節，她開放品牌總部舉辦活動，廣邀學者、商人、設計師、文化人等不同範疇的專業人士，歌頌不同的「inspiring women」之餘，也為宣揚女性主義出一分力。 Diane Von Furstenberg 以一條 wrap dress 改變女性穿衣習慣。圖片｜來源 Diane Von Furstenberg 的新任創作總監 Nathan Jenden 在 2018 年秋冬系列中多向「Wrap Dress」致敬： 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 Miuccia Prada 曾經記得有本地設計師對 Miuccia Prada 的仰慕，因為她能將艱澀難懂的哲學、藝術化成時裝，從最有學問的時裝評論人到普通女生都喜歡並懂得她的設計。的確，Prada 本人學富五車，大學時期更是義大利共產黨和義大利女性聯盟（Unione donne italiane）的成員——女性主義早已根植在她的身心之中。若說現在的 Gucci 與 Balenciaga 在玩「醜時尚」的概念，殊不知 Prada 才是此道的始祖：軍用帳幕布手袋、鏡片、撞色撞花樣的布料⋯⋯。她揚言，她不喜歡時裝只為白人中產菁英而服務，她喜歡美學的多元：「常說漂亮、時尚、易懂——太悶了！我的時裝背後都會有故事，也許是政治不正確的。」這樣的想法在 1970 年代而言，也算非常前衛大膽，説是烈女也不為過。（從安娜溫圖到 Diana Vreeland！時尚女魔頭：不必滿足人們，而是要啟發他們的渴望） Miuccia Prada 是「醜時尚」概念的始祖。圖片｜來源 Prada 2018 年秋冬季系列依然貫徹始終： 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 Jil Sander 談及 Jil Sander，我們通常會提到她的極簡主義與精確的服裝剪裁和結構，但絕少會將她與女性主義相提並論。但著名時裝編輯 Suzy Menkes 曾在《Vogue》的專欄中稱她為「時裝界第一個女性主義者」，正是將着眼點放在她的設計上；Jil 接受訪問時曾提到，她因不滿當時的女裝設計，「不喜歡女生展現自己的方式」（not happy with the way women presented themselves）而開設品牌。Jil Sander 的衣服有着簡潔而鮮明的剪裁，流線型的廓形充滿建築感，也讓服裝風格更中性。她說：「或許我並非女性主義者，但我希望透過服裝賦予女性力量和強烈的個性。」 Jil Sander 低調沉實的作風與其設計非常相近，惟低調並非懦弱。她曾三進三出自家品牌，堅守自己宗旨立場，非常有骨氣。圖片｜來源 Jil Sander 現任創作總監 Luke and Lucie Meier 依然沿用品牌創辦人的簡潔、中性設計風格： 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 圖片｜來源 文章授權轉載自《香港01》，原文刊於「一物」：女性主義不止Slogan Tee！看5個時裝設計師認識Feminism June 06, 2019 at 10:00AM 女人迷 Womany

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